Pose de la baignoire

Après avoir enduit les murs d'une couche d'étanchéité, en jaune, j'ai posé la baignoire et je me suis raccordé à l'évacuation existante.
La baignoire fait 180x80. Elle est en acrylique, donc légère ... 30kgs.
Il était surtout difficile de manœuvrer dans un aussi petit espace.

Sur la photo, on voit le futur carrelage du sol.

Plafond de la salle de bain

Resté le problème du plafond. J'ai longtemps hésité. Il est laqué, à 2m70.
Je voulais le délaquer. J'ai acheté un produit fait pour cela.
Mais après 3 passages sur un bout du plafond, cela me semblait encore bien brillant.
Le produit est donc nul !

J'ai donc fait un faux plafond en PVC. J'en ai profité pour isolé un peu plus.

J'ai laissé une lame d'air et utilisé des rails M40. Puis j'ai mis de la laine de verre en plaque rigide.
Enfin j'ai posé les lames de PVC.

Double cloison salle de bain

Pour cacher les arrivées et évacuations, les câbles électriques, j'ai décidé de faire une double cloison, avec une niche pour y insérer une glace.

J'ai opté pour des fourrures et clips plastique Optima. C'est assez pratique mais couteux.

Ensuite j'ai plaqué tout cela avec du BA13 hydro.
On voit les arrivée d'eau : ce fut le plus compliqué à mettre en place. Il faut bidouiller des cales en bois pour faire tenir les raccords.
Pour la baignoire, il faut aussi bien respecter l'écart. J'ai commandé des raccords sur le net, car je n'en ai pas trouvé en GSB en 20 pour la baignoire.

J' avais acheté un kit pour placo.

Le problème est que pour l'installer il fallait avoir accès par derrière la cloison. Moi, c'est un mur de 20cm ! Et le multi-couche est rigide donc difficile d'installer ce kit par devant.
Donc méfiance car cela n'est pas indiqué sur l'emballage.

Voilà le mur plaqué :

Les arrivées d'eau de la salle de bain - 1

Je n'ai pas publié depuis un moment. Je remets donc à jour le blog car j'arrive à la fin des travaux de la salle de bain. J'ai mis du temps comme toujours.

J'ai raccordé les arrivées d'eau à la nourrice qui se situe derrière la salle de bain, dans le garage/buanderie. J'avais prévu cela il y a 2 ans et fait faire par le chauffagiste.

Voici la photo :

J'avais prévu au départ de partir en PER. Mais il y avait pas mal d'angles à faire, et je trouve que le PER est peu pratique à cintrer, et décintrer.
Je suis donc passé au multi-couche avec raccords à sertir. Il m'a fallu acheter le matériel : la pince, les tuyau (16 et 20) et divers raccords.
J'ai pas mal tâtonné car il fallait raccorder 2 robinet de lavabo, la baignoire et le WC.
J'ai condamné les arrivée d'eau ancienne qui venait du vide sanitaire. Trop de parcours et perte de chaleur sous la maison.

Voici une photo des raccordements de l'autre coté du mur :

J'ai aussi prévu 2 tuyaux pour les combles (cf à droite).

Evacuations eaux usées

Je me suis attaqué aux évacuations des lavabos.

Pour anticiper une éventuelle salle d'eau à l'étage j'ai passé un tuyau dans le grenier. J'ai pris l'option 63mm comme diamètre car l'évacuation vers le vide sanitaire et l'extérieur est en 63.
Les lavabos seront raccordés à ce tuyau avec du 40mm.

On peut voir aussi les câbles électriques. J'ai passé 2 jours à refaire l'électricité : brancher lumière, radiateur et prises sur le nouveau tableau. Il a fallu y aller à 4 pattes et en rampant dans le grenier pour tirer les câbles.
Je prends du pré-gainé. C'est plus cher mais sur de grandes longueurs, même avec un tire-fils, c'est difficile, surtout seul.

Pose des plaques

J'ai choisi des plaques en 60, pour des raisons de commodité : il y a pas mal de porte à passer, et la pièce est petite.

Et puis plus pratique pour le transport aussi.

Mur extérieur à doubler

Voici les rails posés, la laine roche en double couche posée :

Comment sortir la baignoire ...

L'autre problème majeure était la baignoire. Une baignoire en fonte de 170x70, qui pèse entre 100 et 130kgs.
Seul, je ne peux la manipuler. Et puis, elle ne passe pas le couloir.

2 solutions : la scier à la meuleuse. Mais mon père en a fait l'expérience : la fonte étant composée de carbone, on est rapidement noir comme un mineur. Et bien sur, cette poussière va s'infiltrer partout dans la maison, malgré les protections.
L'autre solution la casser. Je penser que cela serait difficile. Mais avec un drap pour se protéger des éclats, une masse et pas mal de coups dessus, c'est assez facile.
Il faut tout de même se protéger les oreilles, et mettre des vêtements bien recouvrant, avec lunettes et gants aussi.
Ensuite, il faut se défouler dessus. En attaquant d'abord par les bords, le centre d'un coté, et si possible de l'intérieur vers l'extérieur.

Reste à amener les morceaux à la déchetterie.

Il a fallu avant retirer le tablier, en briquette. Et encore des charges et des aller-retour à la déchetterie !

On voir sur la droite la masse utilisée.

Rénovation de la salle de bain

Cela fait des années que j'hésite à rénover cette salle de bain, qui en a besoin.
Pour plusieurs raisons :
- travaux longs et donc immobilisation de la pièce d'eau
- plan béton de 15cm sur 60x280cm
- baignoire en fonte à changer

Donc il a fallu entre temps créer une seconde pièce d'eau, aménager une partie du garage en buanderie pour pouvoir librement condamner cette salle de bain.

Un peu de flemmardise aussi car attaquer cette masse en béton armée n'est pas une partie de plaisir ! Je n'oublie pas aussi les douleurs aux hanches qui me limitent.

Voici la destruction du plan :

Terrasse de l'abri

Après avoir fini le bardage et l'acrotère, je me suis attaqué à l'entrée de la cabane. J'ai réalisé une petite terrasse, en pin classe IV.
J'ai réalisé 2 linteaux en béton et posé 6 madrier en douglas de 150x75. J'ai enduit de goudron aqualand et posé une bande d'EPDM, restes de la toiture.

Ensuite j'ai posé des chevrons classe 4, espacé de 40cm.

Voici quelques photos :

Bardage vinyle

J'ai trouvé du bardage vinyle de déstockage que je suis allé chercher en camionnette SuperU. J'ai payé de main à la main 48m² de bardage canadien + accessoires : 1100 € l'ensemble.
Avant cela j'ai longtemps hésité.
Les produits Leroymerlin ne sont pas de qualité dans le vinyle. J'ai pu constater que leurs bardages exposés depuis 2 ans à l'air libre a nettement changé de couleur.
Chez Gedimat, c'est hors de prix.
AU final j'ai été directement che zle fournisseur Gedimat qui par hasard n'est pas loin de chez moi.
Il importe du Canada et ne fait normalement pas de vente aux particuliers. Mais là, il avait des restes, suffisants pour ma petite cabane.

Ensuite, ne reste plus qu'à oeuvrer.
Pose des tasseaux (22x45mm) tous les 40cm.
Grille anti-rongeur.
Profilés de départ et de fenêtres
Profilés en haut.

La pose est simple. La découpe aussi, en utilisan tun ciseau "coupe-tout".

Et une fois fini :

En attente

Je suis en attente de matériel : ouate de cellulose pour le plancher et bardage.

Pour le bardage j'ai longtemps hésité.

Le bois : c'est beau au début mais il faut un entretien régulier, si on veut garder la couleur d'origine. On peut peindre. L'entretien sera moins fréquent, mais il faudra poncer ou au minimu gratter avant de mettre une nouvelle couche. La lasure : il faut choisir une lasure foncée pour éviter de trop entretenir. Et cela ne nous plait pas.

Je me suis orienté sur le bardage vinyle. D'après un importateur qui se fournit au Canada, rare sont les maisons en bardage bois au Canada. D'ailleurs les fabriquants peinent à comprendre pourquoi leurs produits ne se vendent pas en France. Et peu de fabriquants en France.
Le vinyle est sans entretien : karcher de temps en temps. Il est recyclable et les coloris sont nombreux.

Dans le vinyle, il y a le vinyle souple et le vinyle expansé. Le coup est différents mais le vinyle souple, une fois posé, n'a rien à envier au bardage "clins".

L'importateur Canadien m'a proposé un devis que j'estime élevé pour ce que c'est. Il me propose du déstockage, donc pas le choix du colori et modèle plus ancien. Pour 45m2, profiles compris : 1100€ HT.
Je suis allé chez Leroymerlin : 1400€ TTC, tout compris et en vinyle rigide.

J'hésite encore ....

Collage EPDM

Quand il a fait beau, je suis remonté sur le toit. Pas de fuite constatée, et l'eau s'est bien évacuée par la gouttière.

J'ai replié la bâche à moitié pour y mettre une couche de bitume comme préconisé par aquaplan. J'ai fait ça le matin, et il fallait attendre 3h de séchage. Je pensais faire l'autre partie ensuite.

Mais l'après-midi, le soleil ayant chauffé la bâche, le bitume, ce fut la galère : le toit était brûlant. AU début, j'ai eu la bonen idée de marcher en chaussette pour éviter d'abîmer la bâche. Erreur ! Je me suis cramé les pieds. J'ai remis mes chaussures. Même les genous ont pris un coup. Impossible de tenir à genou, pour replier la bâche et poser les lignes de colles.
Et l'odeur ... : bitume+ caoutchouc+ silicon .... J'ai fini par un mal de tête que j'ai gardé toute la nuit.

Après cette expérience, j'ai abandonné le bitumage de l'autre coté. J'ai juste collé la bâche directement sur l'OSB. Je n'ai pas vu l'intêret du bitume sur l'OSB. Il est sensé piéger les poussières : surement très utile sur une chape béton ou moitier. Mais j'ai bien poncé l'OSB et dépoussiéré.

Si c'était à refaire, je poserais la bâche, sans bitume, et de la colle uniquement sur l'acrotère.
La bâche est lourde, et il n'y a aucune prise au vent, dessous, et sur les cotés. D'ailleurs, il y a eu pas mal de vent et rien n'a bougé. Bien-sur, il faut prévoir en cas de tempête : il suffit de la lester avec des gravillons ou un substrat végétalisé.

Pose de l'évacuation

La bâche posée, il faut absolument y mettre l'évacuation, sinon je vais remplir mon toit à la première pluie.

J'ai deux gouttières prévues, achetées chez Leroy-Merlin. J'en mets une pour le moment.

Il faut percer la bâche et coller avec le mastic-colle (aquaplan.com).

J'ai mis un sert-joint pour maintenir l'ensemble à l'acrotêre.

Pose de l'EPDM

Après des jours de pluies, j'ai pu poser l'EPDM. Je pensais au départ bacher avc une bache de jardin, mais autant y mettre l'EPDM, sans la coller.

J'ai acheté 20m2 chez Leroy-merlin. Ils m'ont fourni avec un enduit goudron, 20 cartouches de mastic-colle noir, les profilés de finitions alus à poser sur l'acrotère : 600 euros environ.

J'ai opté pour la pose directe sur l'OSB. On verra pour l'isolation par l'intérieur même si cela ne se fait pas, pour des raisons de condensations. Mais j'ai vu qu'il y avait une technique "sandwich", d'isolant polystyrene extrudé entre deux cocueh OSB. Donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas coller du polystyrène entre les solives, puis finir le plafond en OSB, toujours entre solive.

Le plus difficile fut de monter la bâche en haut. On a été trois pour le faire. C'est lourd et surtout, ça ne glisse pas.
J'ai déroulé la bâche, et monté un des 2 bouts en haut. Ma fille montée à mi-échelle, ma femme en bas soutenait  le paquet. Moi d'en haut, je tirais et petit à petit le tout est arrivé sur le toit.

J'ai déroulé l'ensemble, sans trop de difficulté.

C'est provisoire, car je dois passer une couche de bitume dessous et la coller. Mais il doit pleuvoir ces jours-ci. Alors je verrai après.

Finitions acrotère

Un travail assez long, surtout que l'acrotère est réduite au minimum.
Sur le devant, il y aura 4,4cm et au plus bas, derrière, 14-16 cm. Ce qui fait une bonne pente de 4-5%.

Mais j'ai longtemps hésité : il y a les containtes vis à vis du PLU, de la demande préalable des travaux (que j'ai un peu baclé) et le non-choix de l'habillage du toit (végétalisable, gravillons, isolation ...).

Mettre une isolation de 3cm, me parait trop peu efficace par rapport au prix : 400 euros minimum chez leroymerlin. Après tout, ce n'est qu'une cabane.
Végétaliser : à voir, et j'ai pas étudié le problème. Je sais qu'il y a des substrats léger et fins.

Et puis j'ai déclaré un toit 1pente de 5%, accepté par la mairie, alors que le 1 pente est interdit dans le PLU ... Va comprendre ?
Mais le toit-terrasse, on peut.
Dans le cas 1 pente, il faut 3,5m au faitage et 3m à l'égout. Dans le cas du toit-terrasse, rien n'est précisé, et à la mairie on m'a dit alors que c'est 3,5m à l'acrotère ....
Là encore, il n'y a aucune logique.

Mais à l'époque du dépot de permis, j'avais omis la hauteur du soubassement : plot+madrier = 52cm au minimum, en limite de propriété ...
J'avais prévu une hauteur de 2,66. Si on ajoute les 52cm. Donc je dépasse la hauteur réglementaire de 3m à l'égout, avec la solution une pente.

Comme je ne veux pas de problème avec les voisins, que le toit plat me parait plus esthétique, qu'il me permet d'aller jusqu'à 3,5m .... J'ai opté pour une solution "moyenne" : acrotère à 3,20m.
Ainsi, je colle avec le plu, même si je dérive de la demande préalable.

Au final, j'ai du réhausser l'acrotère par du "bricolage" de dernière minute.
J'ai mis des tasseaux tout le long du bord extérieur, et intérieur (pour aussi recouvrir la tranche des contreventements osb, plutot friables et coupantes)

Au final, cela donne cela :

En sus, j'ai posé des angles pvc, collé avec du mastic-colle. Ca permet de cacher l'espace au bord pour la dilatation des OSB du plancher.

Mise en place du pare-pluie

Sur les planches OSB de 1cm, faisant office de contreventement, il faut mettre un pare-pluie : étanche à l'eau mais respirant.
Je l'ai déroulé en 2 bandes horizontales, tout le tour, en commençant par le bas. La deuxième bande haute venant se superposer à la première de 15cm minimum.

Une astuce pour le faire seul : mettre un tasseau dans le rouleau du pare-pluie, le bloquer par deux vis insérées dans le rouleau. Mettre une équerre ou longue vis à l'extrémité.
Ainsi le tasseau (3m de haut), vient se poser sur le rebord du toit et je peux déplacer le rouleau au fur et à mesure de mon avancement, et seul.
J'agraphe le parepluie en haut et en bas de chaque bande.

Pose du plancher OSB sur le toit

Les solives posées, il faut maintenant poser le plancher. Epreuve difficile, seul !

Il n'y a rien de compliqué mais soulever des plaques de 2.5m/0.67 à 2.8m de hauteur, seul ...

Je me suis aidé de l'échafaudage comme première étape. Puis j'ai enfilé les planche entre les solives, de l'intérieur.
Je n'ai pas pu finir, trop tard. Demain il pleut, alors je bâche sommairement.

Avant la pose du plancher, j'avais un peu peur de la stabilité des panneaux avant et arrière. En effet, ils bougeaient. L'ossature n'étant qu'en 95mm, et en 2 panneaux sur 5,5m, cela plié un peu. AVec le plancher l'ensemble devient stable.

Il me reste les découpe à l'arrière, mais je dois réfléchir pour monter la cloison au dessus des solives. Au départ, je voulais mettre une sablière verticale, puis posé 3 chevrons ossatures. Mais, ils ont oublié de me livrer ces sablières, et de plus, je dois faire passer les gouttières (horizontales) du toit terreasse.

A suivre ....

Solivage

Je me suis attaqué au solivage : 75x175. Je voulais du 63x175 mais pas disponible chez Bordeaux Bois Service.

D'un coté le solivage est posé sur des sabots, eux-même fixés sur une muralière de 38x175. J'aurais bien aimé une muralière continue de 5.5m mais ça n'existe pas chez ce fournisseur.
Cette muralière est fixée par des tire-fond de 8x100mm.

Les sabots sont fixés, d'abord par 2 vis (placo) pour les maintenir, le temps d'enfiler le madrier, puis cloués par des clous 3,5mm annelés.

De l'autre coté les madriers reposent sur l'ossature (lisse doublée). J'ai découpé les extrêmités en léger biais pour arriver bien vertical dans les sabots. N'ayant pas le matériel adéquat, j'ai utilisé une scie circulaire, max 6,5cm et fini avec une scie égoïne à main.

J'ai pu poser seul les madriers.

Pose du contreventement

Après avoir posé les cadres, sans trop de mal, je m'attaque au contreventement : plaques OSB de 250x125x1 cm, vissée sur l'ossature à l'aide de visse à placo 35mm.